峡谷环游记

（16）布莱斯国家公园

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连接大暗礁国家公园和布莱斯国家公园（Bryce National Park）的尤他12号公路，曾被评选为美国最漂亮的50条风光路线之一，尽管我对纪念碑峡谷附近的尤他163号，和科罗拉多河谷的尤他95号公路倍加推崇，但后两者是榜上无名的。

让我如何来评价这一条公路呢？如果你没有到过新疆准格尔盆地内的五彩湾，你还记得电影《卧虎藏龙》里的新疆外景地吧？就像是画家的调色板被打翻在一望无际的戈壁滩上，连同上面连绵的土丘一道，被渲染成你所能想象得到的任何色彩。五彩湾是我们当年一路自驾车西行三万里中最为津津乐道的，为了一睹芳颜，竟在没有路的荒漠里开行了几十公里。而现在，尤他12号公路，却如同一条黑色的丝带，在连绵几十公里的“五彩湾”内飘荡，所以对于行驶其中的我来说，那番激动可想而知。

所以一边开着摄像机，一边贪婪地欣赏着美景，一边还在留心随时可能出现的Scenic View，因为只有在Scenic View的标志处，才可以停车拍照。喜欢摄影的人都知道，光线和角度对于一张片子有多重要，很多时候正在驾驶，突然映入眼帘的却是构图绝佳的一张风光片，但如果不能马上停车，不消几米之外，角度一变，就完全变了味道。而在美国的公路上行驶，是万万不能随便停车的，除非你不在乎500美元的罚单――而我是在乎的，所以我只有扼腕叹息。

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当公路终于穿出“五彩湾”时，映入眼帘的，却是田园牧歌般的景象。说“却”，是因为这般景象实在出乎我的想象，这里可是尤他州，司空见惯的是荒凉的戈壁，火红的山岩，但此时出现在眼前的，却是白桦木的围栏，大片的草场，几只悠闲的马儿，和围栏尽头低矮的村舍。当然，村舍所偎依的，还是彩色的山丘，只是此处的山丘上，星罗棋布着绿色的树木，让人感觉到大自然到了这里，已经开始显现出她柔和的一面。

再向前行驶没多远，大自然的柔和开始转变为柔美：公路两边娇艳的桔红色系的山体，仿佛经过梳理过一般，顶着一簇簇直立的同样色彩的岩石。我想，我知道它们的名字，一个奇怪的名字，Hoodoos（石林），典型的布莱斯国家公园的结构。看来，这里距离布莱斯已经很近了。

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不过当我赶到公园入口时，已经是七点了，太阳还没有落山，我决定先进到公园里，奔最著名的Bryce Point，说不定还能够抢几张好片子。

站在Bryce Point，面对的是布莱斯国家公园的招牌，它有一个再恰当不过的名字，圆形剧场(Amphitheater)。在你的视野下方的盆地里，那数以万计的红的黄的岩石林立着，就仿佛是剧场里阵容庞大的合唱团，而此时，演出已接近尾声，太阳成了那剧场里正在下降的追光灯，将一个方向的演员们装扮得绚烂多彩，而另一个方向的演员连同他们的背景正在渐渐黯淡下去，而我，就是那最后一个不肯离场的观众，直到暮色掩盖了一切。

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返回到公园的入口处，这里有餐厅，超市，还有两家汽车旅馆，可以满足我所有的需求。

先到超市里买些食品，餐厅就免进了，实在是耗不起等待的时间。超市旁边的一家旅馆叫Ruby’s，房价66元，有些贵，就到马路对面看看。Bryce View Lodge，接待处已经锁上门了，但看里面还有人，就顺手敲敲门。打开时，一个中年妇女，满脸的不高兴，说已经下班了！看看手表，也就八点刚过。但还是勉强回应了价钱，52元，也就它了，付了款，取了钥匙，千恩万谢的，刚要出门，又进来一个小伙子，也要住宿。哈哈，我赶紧溜走，不知那女人的脸色还会多难看。

房间马马虎虎，但对于我来说，能冲个热水澡，有个干净的床铺，就已经很满足了。这一路行程安排得太过充实，即使每天到了旅馆，也跟打仗似的，不能浪费一分钟。从八点半拿到钥匙算起，到十点左右就寝，几乎需要马不停蹄地才能够完成以下每天例行的任务：吃晚饭，淋浴，给三台相机更换胶卷磁带，把内存卡上的相片倒到电脑里，清理相机的镜头，给相机充电，在电脑上记录简单的日记，查看地图，读《National Parks》，做次日的行程计划，准备次日的早餐。当这一切都结束的时候，倒在床上，几乎马上就可以睡着，一夜无梦，直到次日闹钟响。

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在布莱斯国家公园看到了日落的我，又决定次日早起看日出，因为Bryce Point实际上是看日出的最佳地点，我不能放过这一机会。

当我再次来到Bryce Point的时候，我又成了那第一个进场的观众。国家地理的《National Parks》在开篇是这样形容布莱斯国家公园的：恐怕没有什么地方能够比布莱斯峡谷更让人深切感受到自然侵蚀的威力。当俯视那些彩色石林的结构时，我深有同感。这里是北美最高的高原，海拔超过三千米，所以尽管地处西南，尽管此时已是四月天，清晨时分还是冻得人瑟瑟发抖。我也就在颤抖中，扶着三脚架，用镜头记录着色彩的变化，直到太阳升高，彻底照亮整个“剧场”。

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看看时候还早，我决定下到下面，在Hoodoos中间走一走。

因为两次进入公园，不是太晚就是太早，入口处都没有工作人员，我没有拿到公园地图，只好参照国家地理的《National Parks》上的介绍，来选择徒步路线。

驱车返回Sunset Point，从那里有路可以下到下面。所谓的路，就是穿行在石林中的之字形阶梯。此前从上面看时，还有从书中的介绍，都觉得那些Hoodoos应该是石质的，但走在土路上，近距离的看上去，觉得它们就与脚下的土路是一体的，都是土质的。还有，从上面看时，那些Hoodoos尽管可以被我比喻成排排站的合唱队员，但它们是没有生命的；而现在，不仅有一些千年古树穿插在其中，把它们与生命联系在一起，而且当你仰视的时候，在瓦蓝瓦蓝的天空的背景下，不管石质的也好，土质的也好，每一个Hoodoo，看上去都有一种透明的感觉，仿佛真是饱含着一颗跳动的心，是静立在那里的我们人类的朋友。

我为自己的发现欣喜不已，就徜徉在这些庞然大物的朋友中间，为他们的色彩所着迷，从Navajo Trail 一直徒步到Queen’s Garden Trail，直到弹尽粮绝，才不得不返回。回程快走到Sunrise Point的时候，看见两个小姑娘在那里举着相机不停地咔嚓，就忍不住告诉她们，“别在这里浪费胶卷了，下面有无数美丽的景致，别像我一样”，随后一幅痛苦的表情。

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这一天早起的好处颇丰，拍了日出，徒步将近三个小时，还没有用完上午的时间。因为《National Parks》强烈建议，如果时间紧迫，不能同时在Hoodoos中间徒步和驾车游览风光路线，就选择前者。我原计划只能在这里呆一个半天，所以先选择了徒步，事后觉得到了布莱斯，如果没有到下面走走，绝对是遗憾的。而现在，因为有了多余的时间，我还可以驱车一直到Scenic Drive的尽头Rainbow Point。

这一路虽然有17英里，包含若干处景点，但景点都在公路的旁边，停下车，看一看，拍拍照而已。而因为已经有了先前从下面看到的精彩的感觉，现在从上面再看类似的场景，已经没有甚多惊喜了。只是越往前走，海拔越高，有些Hoodoos和松树上撒落了一些积雪，使镜头里多了一份色彩。

一路上依旧是游客落落的。印象很深的是见到一位老太太，手举着一台古老的外形如砖头般的摄像机，一边快速地扫过眼前的景致，一边振振有词地解说着。以我的经验，这种拍摄的录像除了使观看者头晕以外，几乎带不来任何美的享受，但人家就是坚持如此的，而且极为认真的，我为她感到遗憾。

然后，我就告别了以色彩见长的布莱斯国家公园，在停车场稍作休整，奔赴下一个目标而去。