天葬全过程

我所见识的天葬全过程之一

（请以尊重的心态面对）

1996年的夏天，我来到西藏，住在城北色拉寺下面的汉族朋友家中。有一阵子，每天白日里的时光贡献给八角街，傍晚的时光贡献给色拉寺及其周围，结交了很多藏族朋友，有商人、喇嘛、附近的农民，甚至活佛。我喜欢和他们聊天，去感受这个我最喜爱的民族的文化、历史、传统和艺术，而他们也喜欢和我聊天，从我这个对他们没有丝毫偏见的汉人口中去了解外面的世界。

我象一个饥渴的孩子，从他们那里探求着对这个民族一切的迷惑，除了天葬，这实在是一个太沉重的话题了，我无法开口，直到遇见了拉萨蔡贡堂乡大照寺活佛（后来成为我们的朋友）。从他的口中，我得到的关于天葬的解释近乎完美：

地球上恐怕没有哪个民族的人能比藏民更乐善好施了，他们一生都在施舍，即使自己再穷，也不能亏了佛祖的灯油香火，同样，拉萨街头的那些乞儿和流浪狗得益于这种施舍，也都过得很滋润。而天葬，于他们则是一生中最大的一次施舍：那是将自己的身体施舍给苍鹰啊！佛教中有太子舍身饲虎，而藏人则舍身饲鹰。在饲鹰的同时，自己的身躯也同神鹰一起飞上了天空，那是他们向往的天堂！而若能在太阳升起的一瞬间随着神鹰升入天空，则于生者和死者都是一种期待和骄傲。

我住的地方离拉萨最著名的天葬台――色拉寺天葬台不足一公里之遥，但须绕过一个山脚方能到达。即使这样，每天清晨我还是在院中就可以看见不远处翱翔在半空中的上百只神鹰（经过考证，其实是脖子没毛，走起路来一颠一颠的秃鹫）。我实在是禁不住诱惑，尽管明知拉萨附近的藏人对汉人参观天葬十分反感，还是央求朋友们陪我去（可怜他们，在此地居住了很久，竟还从未去看过）。

那是一个刚刚下过雨的早上，天还阴蒙蒙的，我们一行三人就奔向那神鹰翱翔的地方。四下里很安静，只能听见我们几人细碎的脚步声和自己的嗵嗵心跳。此前朋友曾提起，在拉萨附近就有围观天葬的汉人被暴怒的死者家属捅死的例子，当时我就权当他们是在唬我，而此时我却感觉那是真的。为安全起见，在拐过山脚时，我们佯装向远离天葬台的方向走去，估计到了他们追下来我们可以跑掉的距离时，才偷偷地掉转头望向天葬台。

尽管离了有一二百米的距离，但眼前的一幕还是让我有说不出的震撼：半山坡上，一块巨大的足可以容纳上百人的岩石，岩石的周身浸满了一条条墨汁般的条带，那就是天葬台。我们来得正是时候，一队人立在岩石的一边，一个穿着白衣服的人，想必是天葬师了，正走向岩石的中央，尸体已经放在那儿了，还有两个穿普通衣服的人也走上前去，可能是他的助手。一缕缕的煨桑（点燃的拌了酥油的松枝）飘向空中，许多只苍鹰在盘旋。这时有一辆吉普车从市内的方向开到我们的前方，也是来看天葬的吧。不好！那一队家属中开始有人向这边张望，看样子是要走下来了！我们吓得赶紧装作路过的样子离开，又退出一百多米才停下。离得远了，已经不可能看得清楚了，但想想还是自己的命重要。这时天葬师已经开始操作了，远远地只看见他的大白袖子上下挥舞，而苍鹰也已经开始蹦到天葬台上来吃食。我将相机的镜头拉到最长，夹在两个朋友肩膀之间，一边密切注视那边家属的动向，一边快速地按动快门。只一小会儿的时间，一切就结束了，天葬师和他的助手们退到一边，而现在天葬台上的主角就是苍鹰，密密麻麻的。又仅过一两分钟的时间，苍鹰也离开了天葬台，纷纷飞到空中去了，而天葬师复又回到台上，象是打扫战场，煨桑更浓了。

照片冲洗出后，我计算了一下，从天葬师上台到苍鹰离去，前后一共不足５分钟！

后来，在阳光灿烂的下午，我又爬上旁边的山坡，俯瞰整个天葬台。这时已经没有天葬仪式了，一位黑衣的男子从天葬台旁边的屋中走出，整理着天葬台的四周。此时，天依旧是蓝蓝的，阳光正好，可我眼前的一切却还是透着森森的阴气，直让人毛骨悚然。

为什么只有短短的５分钟，一切就结束了？我迫切想知道详细清楚的过程。（待续）